Qualquer agente de viagem brasileiro, mais acostumado a propalar as “belezas” ou “atrações” de lugares como Cancun, Dubai, Las Vegas ou os parques Disney, vai lhe dizer quando o passageiro pergunta sobre Frankfurt, na Alemanha: “ah, lá não tem nada o que fazer, não”. Ledo engano do funcionário da agencia que muitas vezes nunca saiu do Brasil nem para conhecer paises vizinhos como Argentina e Uruguai. Ele não sabe o que está perdendo pois não só em Frankfurt, como em toda a Alemanha, tem-se muito o que ver e fazer, sim.

               Um dos maiores e principais países da Europa ocidental, a Alemanha, reunificada desde os anos 90, é um dos países mais ricos e mais desenvolvidos do mundo e um pouco disto pode ser visto em Frankfurt que é uma das suas principais cidades. Situada a beira do Meno (Main, em alemão) é uma bela cidade onde o supermoderno se encontra com o supertradicional formando um contraste interessante.

             È o mais importante centro financeiro da Europa, conta com 670 mil habitantes no município e cinco milhões na área metropolitana. Uma das suas maiores fontes de renda é a realização de feiras e exposições: anualmente são realizadas mais de 50 desses eventos. Cuturalmente, é a cidade de Goethe e da Escola de Frankfurt. Tem mais de 60 museus, biblioteca e um jardim zoológico bem grande.

             O centro comercial da cidade é grande e variado, com lojas de departamento e boutiques de griffe se espalhando por ruas exclusivas para pedestres. Como não poderia deixar de ser, cervejarias se espalham por toda a cidade, especialmente na beira do rio. Quem gosta de passeios de barco, pode fazer cruzeiros pelo Meno. Ir de Frankfurt para qualquer lugar da Alemanha ou do mundo é fácil. Possui um aeroporto enorme e supermovimentado, boa rede de trens, metro, ônibus e excelentes rodovias. Para ver tem: Museu Senckenberg, Katherinenkirche, Igreja de Santa Catarina, Roemer Platz, Torre de Eschenheim, entre outros.

            Então, quando o Agente de Viagens disser que em Frankfurt, não tem nada, o passageiro pode citar tudo isso e mais uma história que começa ainda na Idade Média e continua acelerada rumo ao futuro.

 

Fontes: Wikipedia e experiência pessoal da autora.

Foto: Maria de Fatima Dannemann

Maria de Fatima Dannemann

 

    Ninguém corre o risco de ser preso em flagrante por tomar cerveja ou vinho na Tunísia. Considerado um dos mais liberais dos países do mundo árabe, essa república da costa mediterrânea do Norte da África, encravada entre a Líbia e a Argélia, vive um momento de relativa abertura e, boa noticia para quem gosta de viajar: turistas são bem vindos por lá. No cardápio dos resorts, hotéis e bons restaurantes que se espalham pelo país, há cerveja e vinho. Podem não ser iguais aos alemães ou brasileiros, mas dá para brindar a oportunidade única de ver um país que tem 10 mil anos de história com influencias fenícias, romanas, gregas, berberes e – obviamente – árabes.

     Surpresas se sucedem desde a bela capital Tunis, uma cidade moderna e cosmopolita com shoppings, inclusive, litoral – imperdível Sid Bou Said, próximo a Tunis com seu visual que lembra a Grécia e casas de US$ 1 milhão, Hammamet, onde a pessoa pode fazer spa em uma de suas termas – na belíssima ilha de Djerba, que os tunisinos juram ser onde Ulisses enfrentou as sereias, e no deserto do Saara. Sim, uma boa parcela da Tunísia é desértica ou formada por lagos salgados como o Chott El Jherid.

     Arte, cultura, história não faltam. No Museu do Bardo, em Tunis, uma bela coleção de mosaicos greco romanos. As ruínas não só da Cartago dos fenícios, como a Cartago estabelecida pelos romanos depois das guerras púnicas. Em Monastir, vale visitar o Ribbat e o memorial de Habib Bourguiba, o homem que tornou a Tunísia independente da França e transformou numa nação moderna e relativamente democrática.

     A música e a comida do país são um must. Os ritmos se misturam. Influencia árabe e até mesmo pop music, no litoral, e um som mais tribal e bem percursivo no deserto. A comida tem no couz couz seu carro chefe. Esse prato lembra o cozido dos baianos só que com grão de bico e no lugar do pirão, uma espécie de farofa feita com a sêmola do trigo temperada com açafrão e bem picante. Os doces são sensacionais e no litoral a influencia mediterrânea é notada nas saladas, peixes e omeletes. Tudo, aliás, no capricho.

     Embora não seja obrigado as mulheres andarem cobertas, esta tradição é seguida em inúmeros lugares e não é bom andar sozinha. Que ninguém tente fotografar uma futura noiva, coberta dos pés a cabeça e vigiada pela sogra: pode dar rolo sério. No interior, é comum ver gente com trajes típicos (belíssimos, aliás) e morando em tendas nômades ou mesmo cavernas como em Matmata, onde foi filmado Guerra nas Estrelas. O calor chega a mais de 50 graus no verão. E fora das cavernas é impossível agüentar o tranco.

 

Fontes e foto: experiências e arquivo pessoal da autora que esteve na Tunísia em fevereiro de 2008 

Imagine um lugar com moinhos de vento, chalés, pitorescas lojinhas com imãs de geladeira, restaurantes com saladas e sanduiches transadinhos e um monte de gente bem alta, loira e de olho azul falando num idioma que muita gente não entende. Ah, e este lugar parece, mas não fica na Escandinávia e sim em meio a um estado do Oeste Americano de influência espanhola e católica. Sim, esta cidade é Solvang, na California, um pedaço com influência dinamarquesa, sueca, uma cidadezinha pitoresca mas não muito conhecida dos turistas brasileiros embora lá se encontrem atrativos ótimos como bordados, roupas de lã baratinhas, monte de souvenires para casa como imãs de geladeira, pequenos moinhos. Para comer, basta escolher um dos muitos restaurantes que funcionam em típicos chalés de madeira e servem comida gostosa, muitas vezes em bufê. Simpáticos descendentes de dinamarqueses, suecos e noruegueses servem as mesas onde não pode faltar as cervejas feitas lá mesmo, além de sobremesas nórdicas absolutamente fantásticas.

A Polônia tinha tudo para ser um lugar triste e feio. Foi palco de lutas sangrentas. Durante a segunda guerra mundial foi a prisão e a morte para milhares de judeus, homossexuais, idosos, deficientes e todos os que Hitler considerava “inferiores”. Acabada a guerra, a Polônia ficou sob domínio soviético décadas a fio e sofreu horrores. Hoje, livre e democrática, a Polônia se mostra um país jovem, alegre, com pelas paisagens, cidades cosmopolitas com bons restaurantes, bares, hotéis de categoria internacional, um destino interessante para o turista que quer descobrir o Leste Europeu.

Varsóvia, a capital, foi praticamente toda reconstruída depois da guerra. Às margens do rio Vistula, tem belos parques, restaurantes ótimos – o I Fuskier, por exemplo – uma Stare Miasto (cidade antiga) que é um verdadeiro museu a céu aberto, e lojas de todas as griffes internacionais mais conhecidas. Em Chestochowa, o santuário da Madona Negra é uma atração especial para quem é religioso ou não. Wroclaw, com seus canais, é chamada a Veneza polonesa. A caminho do Mar Báltico, fica a Mazuria, com lagos e paisagens estonteantes cantadas por Chopin em suas músicas.

Mas, a maior surpresa da Polônia é Krakow. Terra natal do Papa João Paulo II, do astrônomo Nicolau Copérnico, cenário do filme A Lista de Schindler (filmado no bairro judeu Kazimier), a cidade é linda, tem uma das maiores praças medievais da Europa onde fica o mercado e montes de bares e restaurantes onde, nas horas vagas, estudantes das duas universidades locais, fazem performances, teatro de boneco e outras artes ao ar livre. As marcas da guerra, entretanto, ainda estão presentes nos campos de Auschwitz e Birkenau, entre vários outros, que foram preservados e abertos a visitação. Para que o mundo saiba um lado da história que nem os livros nem os filmes conseguiram mostrar com tantos detalhes.

Fonte e fotos: arquivo pessoal